Trotz des Konflikts in der Region ist das Land im Nahen Osten offen für Geschäfte. Liz Edwards, ihr Mann und ihr elfjähriger Sohn finden menschenleere Orte und herzliche Gastfreundschaft vor.
Wir waren schon ein paar Stunden unterwegs, als wir um eine Ecke bogen und das Kloster sahen. Wir starteten in der Kühle von 8 Uhr morgens und marschierten in gemächlichem Tempo mit unseren beiden Führern, Khaled Bedual – einem etwa vierzigjährigen Bergbeduinen, der in einer Höhle in der Nähe geboren wurde – und dem weniger höhlenkundigen Ahmad Abu Hanieh. Als wir auf feinen Sandwegen und Klippenpfaden durch die fantastischen Felsformationen und Wacholderbäume in der Nähe von Wadi Musa im Süden Jordaniens wanderten, widerstanden mein Mann, mein Sohn und ich der Eselmiete. Wir nahmen jedoch Salbeitee an ein paar günstigen Ständen entlang des Weges an – unter einer Sandsteinklippe mit Blick auf die knorrigen Schluchten und Berge, die sich nach Westen in Richtung des Jordantals und Israels Medjool-Dattelfarmen erstrecken.
„Das Leben in den Bergen ist hart, aber einfach“, sagte Khaled und zeigte auf eine entfernte Vertiefung im Fels, in der er im touristenfreien Januar sechs Wochen lang gelebt hatte. „Ich hatte Datteln, Joghurt und Feuer, um Tee zu kochen. Ohne Tee kann man keine Ziegen hüten – das ist romantisch!“
Wir hatten imaginäre Gesichter in den Felsen gesehen, die bei Sonnenaufgang rosa anliefen, 2.000 Jahre alte nabataäische Wassertanks, die in den Fuß der Klippen gehauen waren, und in den Fels geformte Feenhäuser mit Löchern, durch die kinderfreundliche Kinder klettern konnten. Alles ein köstlicher Auftakt zum zweitausend Jahre alten, 50 m hohen Kloster Ad Deir mit seinen von oben in den Fels gehauenen Säulen, Kapitellen und Giebeln. Dies war der Hintereingang zur Weltkulturerbestätte Petra, also lag die Hauptattraktion, die ikonische Schatzkammer, noch vor uns. Aber trotzdem war dies ein ziemlicher Vorakt. Von unserem Aussichtspunkt im Schatten eines gegenüberliegenden Teeladens, dessen Sitze um eine Höhle unter Porträts des Königs angeordnet waren, hatten wir einen klaren Blick auf die dekorativen Metopen und Triglyphen – nabataäische Symbole, die aussehen wie ein von Besteck umrahmter Essteller – und die riesige Urne auf dem Tempeldeckel. Ein paar langhaarige Beduinen mit Kajalaugen huschten auf Pferden umher wie Wüsten-Jack Sparrows; streunende Hunde und Katzen waren zahlreicher als die Touristen.
„Oktober ist Hochsaison; letztes Jahr um diese Zeit waren Tausende von Menschen hier“, sagte Ahmad. „Wir hätten keinen Platz bekommen.“ Der verheerende Konflikt in der Region hat den Tourismus in Jordanien in den Keller gehen lassen, obwohl das Land, wie die Schweiz, unbeteiligt geblieben ist. „Jordanier haben keine Angst vor Raketen über ihren Köpfen“, sagte Ahmad. „Nur die Wirtschaft.“ Untertourismus, nicht Übertourismus. Unter diesen Umständen kam es uns krass vor, uns selbst zu gratulieren, eines der neuen sieben Weltwunder ohne Menschenmassen zu sehen, aber zumindest konnten wir durch unsere Anwesenheit einen finanziellen Beitrag leisten. Ausnahmsweise störte mich weder die weit verbreitete Trinkgeldkultur noch meine eigenen dürftigen Feilschkünste.
Wir hatten uns gut überlegt, nach Jordanien zu reisen – wenn ich den Leuten von unseren Plänen für die Halbzeit erzählte, war die Reaktion auf ein „Wow“ im Allgemeinen weniger „Meine Güte, wie cool“ als vielmehr „Meine Güte, wie mutig/dumm/beides“. War mir nicht aufgefallen, dass das Land an Israel und das Westjordanland, Syrien, den Irak und Saudi-Arabien grenzt? Was habe ich mir nur dabei gedacht?
Nun, was ich dachte, als wir im September buchten (furchtbar kurzfristig nach üblichen Verfügbarkeitsstandards; auch hier war der Verlust der Jordanier unser Gewinn), war vor allem, dass wir ein für uns alle neues Land sehen würden, eines mit Kultur und Geschichte und Bademöglichkeiten, das einen sonnigen Gegenpol zum britischen Herbstnieselregen bieten würde. Und mit genug epischen Drehorten aus der Leinwand, um den Elfjährigen zufriedenzustellen. Es sollte ein Abenteuer werden, mit Petra (der dritte Indiana-Jones-Film) und Wadi Rum ( Der Marsianer , Lawrence von Arabien , einige Star-Wars-Filme ), sowie dem Toten und dem Roten Meer und der Hauptstadt Amman.
Wir reisten mit Stubborn Mule, einem Familienreisespezialisten mit Jordanien-Expertise; die Geschäftsführerin Liddy Pleasants versicherte mir, dass sie nicht auf ein Reiseverbot des Außenministeriums warten würde, um die Reise abzusagen, wenn sie über ihr eigenes Kontaktnetzwerk von Problemen Wind bekäme. Der Schusswechsel zwischen Israel und dem Iran im Oktober über dem jordanischen Luftraum gab uns sicherlich Anlass zum Nachdenken, und die kurzfristige Absage unserer Direktflüge durch BA war ärgerlich (da andere Fluggesellschaften immer noch von Großbritannien aus flogen, führte ich das auf ihre Ersatzteilprobleme zurück). Die Ungewissheit erinnerte mich ein wenig an die Covid-Zeit, als Pläne immer nur Wünsche waren. Aber als wir erst einmal auf neue Flüge umgebucht waren, machte ich mir wirklich mehr Sorgen, dass wir während unserer Reise Spannungen erleben könnten – unsere eigenen oder die anderer – oder dass sich Hotels und Sehenswürdigkeiten unheimlich leer anfühlen würden.
Ich erspare Ihnen die Spannung: Beides ist nicht eingetreten. Natürlich haben wir uns auf die touristischen Attraktionen konzentriert, aber wir fanden ein Land mit großzügigen, offenen Menschen vor, die immer bereit waren zu reden und zu lachen. Und genug Besucher – Franzosen, Spanier, Italiener, Amerikaner, Libanesen, Briten – die uns am Frühstücksbuffet Gesellschaft leisteten. An unserem ersten Tag, als wir in Sichtweite des Westjordanlands träge im Toten Meer dümpelten, war es schwer, sich kilometerweit etwas anderes als Frieden vorzustellen. Bis natürlich ein Militärhubschrauber über uns hinwegflog – aber es war der einzige, den wir die ganze Woche über sahen. Wir redeten uns ein, es seien Soldaten, die zum Mittagessen nach Hause flogen.
Am nächsten Morgen machten wir uns mit Ahmad und unserem Fahrer Hassan auf den Weg, der fast die ganze Woche bei uns bleiben würde. Wir hatten einige Strecken zurückzulegen, und Ahmad, eine Art kahlgeschorener Alfred Molina, hatte sich darauf vorbereitet, die Meilen mit Schnellkursen über jordanische Politik, die Monarchie, Ehe, Exporte, Wasserknappheit, Einwanderung und Geschichte zu bereichern. Er erklärte uns die verschiedenen Stile der Kufiya (Rot und Weiß wurden in Jordanien populär, weil der verstorbene König Hussein sie bevorzugte; wie Yasser Arafat bevorzugen die Palästinenser ihre Farben Schwarz und Weiß) und erklärte uns die überraschende Verbreitung von Saddam Hussein-Autoaufklebern (ein enger persönlicher Freund des beliebten verstorbenen Königs).
Er erzählte uns die Geschichte von Jakob und Esau und machte uns ganz nebenbei klar, dass wir tatsächlich durch biblische Landschaften reisten: Nördlich unseres Hotels am Toten Meer lag die Stelle am Jordan, wo Johannes Jesus taufte; das weiße Gebäude auf einem entfernten Hügel war das Grab von Moses‘ Bruder Aaron; Ruth? Oh ja, sie kam aus diesem Dorf. Es war, als wäre die Sonntagsschule zum Leben erwacht.
Wir hatten keine Zeit für die griechisch-römische Stadt Jerash (da seufzte ein 11-jähriger erleichtert auf) oder Keraks Kreuzritterburg, aber wir schafften es trotzdem, jeden Tag mindestens eine erstaunliche Sache unterzubringen. Pleasants hatte uns erzählt, dass sie Jordanien für eines der besten Reiseziele für Familien hielt – vor dem 7. Oktober 2023 war es ein Verkaufsschlager bei Stubborn Mule –, weil „es dort nicht nur die großen Sehenswürdigkeiten gibt, sondern auch Aktivitäten“.
Der erste Halt auf unserem Weg nach Süden nach dem Toten Meer ist eine Wanderung entlang eines Wadis, also eines Flussbetts, mit den Füßen im Wasser. Die lebenden Wände der Schlucht ragen zu beiden Seiten von uns empor, Palmen und Farne gedeihen in den unwahrscheinlichsten Winkeln und Nischen. Auch Krabben. Der Nervenkitzel kam von der Vorstellung des Wadis bei Hochwasser; seltsam verkeilte Felsbrocken zeugten von der Kraft des Wassers, das laut Ahmad nach starken Regenfällen bis zu 10 m tief werden konnte. Aber die Freude für uns, die höchstens knietief im Wasser standen, war etwas Elementareres: die Magie des ausgedehnten Pfützenspringens. Mein Mann und ich fragten uns, wie wir diese Lektion zu Hause anwenden könnten, um bei Vorpubertierenden Begeisterung fürs Wandern zu wecken.
Vielleicht müssen wir unsere Wanderenergien als Familie einfach auf atemberaubende Landschaften und UNESCO-Welterbestätten konzentrieren, denn auch am nächsten Tag in Petra gab es keine Beschwerden, obwohl wir am Ende etwa 16 Kilometer zurücklegten. Der Weg zum Kloster war nur der Anfang; von dort ging es über steile Stufen in den Felsen hinunter, vorbei an Beduinenfrauen mit ihren Souvenirständen und Sammlungen nabatäischer Münzen (so zahlreich, dass man annehmen kann, die alten Händler seien schrecklich sorglos mit ihrem Kleingeld umgegangen).
Die Anlage ist riesig – sie könnte Tage füllen, nicht Stunden – also huschten wir die Säulenstraße entlang, vorbei an Tempeln, dem Nymphäum-Brunnen unter einem wilden Pistazienbaum und den Königsgräbern. Schließlich erreichten wir die Schatzkammer, wo Ahmad uns ermunterte, mit geschlossenen Augen heranzugehen, um die große Enthüllung besser würdigen zu können. Und dann war sie da, ragte in ihrem Sandsteinrahmen in die Höhe und wurde dem Hype nicht nur gerecht, sondern übertraf ihn. Dass nur eine Handvoll anderer Leute dort waren – die Hälfte von ihnen bei einem Fotoshooting für türkische Brautmode – ließ uns erneut unser Glück zählen.
Während das Wunder von Petra die von Menschenhand geschaffenen Felszeichnungen waren (und für unseren Sohn auch der Laden, der Lederpeitschen im Indiana-Stil verkaufte), war das Wunder von Wadi Rum, ein paar Stunden südlich, was die Natur von selbst hervorbringen kann (und Fußball- und Jenga-Spiele mit einheimischen Kindern). Es ist eine geschützte Wüstenlandschaft und die meisten Besucher, uns eingeschlossen, besichtigen dieselben wichtigen Orte und brausen im Freien auf der Ladefläche von Pickups über den Sand. Es war kein Problem, dem Rundkurs zu folgen – es waren vielleicht ein Dutzend andere Trucks da – und es machte Spaß, hier eine Düne zu erklimmen, dort auf einen Felsblock zu klettern, eine alte Inschrift zu bewundern und uns zu trauen, auf einer natürlichen Felsbrücke zu stehen.
Aber das wirklich Beeindruckende an Wadi Rum ist die Größe: eine riesige Sandarena von einem Ausmaß, das kaum zu begreifen ist. Seine massiven, widerhallenden Klippen sind so erodiert, dass sie wie geschmolzenes Wachs oder abstrakte Schnitzereien aussehen; ich konnte sehen, woher die Nabatäer ihre Ideen hatten. Zu ihren Füßen befinden sich etwa 300 Lager, aber man würde es nie erkennen, da die Weite sie verschluckt. Als ich früh aufwachte, beobachtete ich, wie das Licht die Palette des Felsens von Baumrindenbraun zu Rost und künstlichem Bräunungsmandarinenrot entwickelte und die Formen sich mit den Schatten veränderten – ein Adler wurde zu einem finster dreinblickenden Mann mit Hut.
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Das letzte Puzzleteil waren für uns die Menschen; das lebendige, atmende, moderne Jordanien. Von Wadi Rum ist es eine Autostunde Richtung Süden nach Aqaba, Jordaniens kleinem Küstenstreifen am Roten Meer. Hierher kommen die Jordanier, um sich etwas zu gönnen, sagte er, und wenn wir am Strand fertig wären, würde er uns für einen Abend ausgehen einladen. Jordanien ist kein trockenes Land – es gibt ausgezeichneten Wein und gutes Bier – und Alkohol ist in Aqaba billiger als anderswo. Aber wir gingen nicht in eine Kneipe, sondern in ein Café, um Kunafa zu trinken, einen süßen, klebrig-knusprig-nussigen Pudding, und Shisha, die ursprüngliche E-Zigarette. Anabtawi sei das beste Café, sagte er, und fand für uns den letzten Tisch zwischen Gruppen von Männern, Frauen und Familien, die denselben Lastern frönten. Es war gut, die Unterhaltung freier fließen zu lassen und sie auf natürliche Weise zu beenden, als die Shisha-Kohle ausging.
Unseren letzten Lebensabschnitt verbrachten wir in Amman. Nach einem Abstecher ins Jordan Museum, um die Schriftrollen vom Toten Meer und die 9.000 Jahre alten Ain-Ghazal-Statuen zu sehen, gingen mein Mann, mein Sohn und ich in die Geschäfte und Dachbars der Rainbow Street. Es war ein Samstagabend, es war ruhig wie am Ende des Wochenendes, und es gab nur wenige Touristen. „Seit Beginn des Krieges hat sich alles verändert. Wir leben hier mitten im Feuer“, zuckte ein Mann in einer Handwerkskooperative, in der ich gewebte Taschen und Olivenholzschmuck kaufte, mit den Schultern. Aber wir genossen das nächtliche Funkeln der Stadt, die theatralisch über Hügel und Schluchten angeordnet war.
Ahmad zeigte uns am nächsten Morgen die römischen Schätze der Stadt – ein beeindruckendes Amphitheater und den Herkulestempel auf dem Hügel –, aber sein Highlight war ein Bummel durch die Geschäfte und Märkte der Innenstadt, ein Wirrwarr aus Kräutern, Feigen, Pickles, ofenwarmem Fladenbrot, Zuckerrohrsaft und frisch gesalzenen Erdnüssen. Der Endpunkt war Hashem, ein winziges Falafel-Lokal, das Lieblingslokal des Königs und das beste der Stadt. Köstlich.
Jordanien hat eine unglaubliche Bandbreite menschlicher Existenz erlebt – und was für eine Zeit, um dies zu erleben. Ich könnte nicht erleichterter sein, dass wir unsere Befürchtungen beiseite gelegt haben. Natürlich werden die Bedenken für manche zu groß bleiben, und das ist auch in Ordnung, aber wenn Petra auf Ihrer Wunschliste steht oder Sie sich nach alten Zivilisationen und Naturschauspielen sehnen, dann fahren Sie jetzt hin. Sie sind herzlich willkommen.
