Nonostante il conflitto nella regione, il paese mediorientale è aperto agli affari. Liz Edwards, suo marito e il figlio di 11 anni trovano luoghi senza folla e una calorosa ospitalità
Eravamo in cammino da un paio d'ore quando abbiamo svoltato l'angolo e abbiamo visto il monastero. Partendo dal fresco delle 8 del mattino, avevamo mantenuto un ritmo lento con le nostre due guide, Khaled Bedual, un beduino di montagna quarantenne nato in una grotta lì vicino, e il meno troglodita Ahmad Abu Hanieh. Camminando su sentieri di sabbia fine e sentieri di scogliere attraverso le fantastiche formazioni rocciose e i ginepri vicino a Wadi Musa nella Giordania meridionale, mio marito, mio figlio e io abbiamo resistito all'idea di noleggiare un asino. Abbiamo comunque accettato del tè alla salvia in un paio di bancarelle lungo la strada, sotto una rupe di arenaria, con vista sui canyon e sulle montagne bitorzolute che si estendono a ovest verso la valle del Giordano e le fattorie di datteri medjool di Israele.
"La vita in montagna è dura ma semplice", ha detto Khaled, indicando un'ammaccatura lontana nella roccia dove aveva vissuto per sei settimane in un gennaio senza turisti. "Avevo datteri, yogurt e fuoco per preparare il tè. Non puoi pascolare le capre senza tè: è romantico!"
Avevamo visto volti immaginari sulle rocce arrossire di rosa al sorgere del sole, cisterne d'acqua nabatee vecchie di 2000 anni scavate ai piedi delle scogliere e case delle fate ricavate nella roccia con buchi adatti ai bambini in cui arrampicarsi. Tutto un delizioso preludio al monastero di Ad Deir, vecchio di due millenni e alto 50 metri, con i suoi pilastri, capitelli e frontoni scolpiti dall'alto verso il basso nella roccia. Questo era l'ingresso posteriore del sito patrimonio dell'umanità di Petra, quindi avevamo l'evento principale, l'iconico Tesoro, davanti a noi. Ma comunque, questo era un bel gruppo di supporto. Dal nostro punto di osservazione all'ombra di una sala da tè di fronte, con i sedili disposti intorno a una grotta sotto i ritratti del re, avevamo una chiara visuale delle metope decorative e dei triglifi, simboli nabatei che sembrano un piatto da portata incorniciato da posate, e dell'urna gigante in cima al tempio. Alcuni beduini dai capelli lunghi e dagli occhi color kajal correvano in giro a cavallo come Jack Sparrow del deserto; i cani e i gatti randagi erano più numerosi dei turisti.
"Ottobre è alta stagione; l'anno scorso in questo periodo c'erano migliaia di persone qui", ha detto Ahmad. "Non avremmo trovato un posto". Il devastante conflitto nella regione ha visto il turismo in Giordania precipitare, nonostante sia rimasto, come la Svizzera, estraneo. "I giordani non hanno paura dei missili in volo", ha detto Ahmad. "Solo l'economia". Sottoturismo, non sovraturismo. In quelle circostanze sembrava volgare congratularci con noi stessi per aver visto una delle nuove sette meraviglie del mondo senza folla, ma almeno stando lì potevamo dare un contributo finanziario. Per una volta non mi sono preoccupato della diffusa cultura delle mance o delle mie deboli capacità di contrattazione.
Avevamo pensato attentamente al viaggio in Giordania: quando raccontavo alla gente i nostri piani per le vacanze di metà semestre, un "wow" in risposta era generalmente meno "accidenti, che figata" e più "accidenti, che coraggio/stupido/entrambi". Non avevo notato che il paese confina con Israele e la Cisgiordania, la Siria, l'Iraq e l'Arabia Saudita? A cosa stavo pensando?
Bene, quello che pensavo quando abbiamo prenotato a settembre (terribilmente all'ultimo minuto per i soliti standard di disponibilità; di nuovo, la perdita dei giordani è stata il nostro guadagno), era principalmente che avremmo potuto vedere un paese nuovo per tutti noi, uno con cultura, storia e nuoto, che avrebbe offerto un soleggiato contrappunto a metà strada alla pioggerella autunnale britannica. E con abbastanza location epiche viste sullo schermo da soddisfare l'undicenne. Sarebbe stata un'avventura, con Petra (il terzo film di Indiana Jones) e Wadi Rum ( The Martian , Lawrence d'Arabia , alcuni Star Wars ), così come il Mar Morto e il Mar Rosso e la capitale, Amman.
Abbiamo scelto Stubborn Mule, uno specialista di viaggi in famiglia con esperienza in Giordania; il direttore generale, Liddy Pleasants, mi ha rassicurato che non avrebbe aspettato un divieto di viaggio del Foreign Office per annullare il viaggio se avesse avuto sentore di problemi tramite la loro rete di contatti. Israele e Iran che si sono scambiati colpi di arma da fuoco nello spazio aereo giordano a ottobre ci hanno sicuramente fatto riflettere, e la cancellazione all'ultimo minuto dei nostri voli diretti da parte di BA è stata fastidiosa (dato che altre compagnie aeree stavano ancora volando dal Regno Unito, ho attribuito la cosa ai suoi problemi di pezzi di ricambio). L'incertezza mi ha ricordato un po' i tempi del Covid, quando i piani erano solo aspirazioni. Ma in realtà, una volta che siamo stati riprenotati su nuovi voli, ero più preoccupato che potessimo provare tensione durante il nostro viaggio, il nostro o quello degli altri, o che gli hotel e le attrazioni sarebbero sembrati stranamente vuoti.
Vi risparmio la suspense: non è successo niente. Certo, ci siamo concentrati sulle parti turistiche, ma abbiamo trovato un paese di persone generose e aperte, pronte a parlare e ridere. E abbastanza visitatori — francesi, spagnoli, italiani, americani, libanesi, britannici — da tenerci compagnia al buffet della colazione. Il nostro primo giorno, mentre ondeggiavamo pigramente nel Mar Morto in vista della Cisgiordania, era difficile immaginare altro che pace per chilometri e chilometri. Finché, naturalmente, non è passato sopra un elicottero militare — ma è stato l'unico che abbiamo visto in tutta la settimana. Ci siamo detti che erano soldati che tornavano a casa per pranzo.
Siamo partiti la mattina dopo con Ahmad e il nostro autista, Hassan, che sarebbe rimasto con noi per la maggior parte della settimana. Avevamo delle distanze da percorrere e Ahmad, una specie di Alfred Molina dalla testa rasata, era arrivato pronto ad arricchire i chilometri con corsi accelerati sulla politica giordana, la monarchia, il matrimonio, le esportazioni, la carenza d'acqua, l'immigrazione e la storia. Ci ha parlato dei diversi stili di kefiah (il rosso e il bianco sono diventati popolari in Giordania perché il defunto re Hussein li preferiva; come Yasser Arafat, i palestinesi preferiscono il loro bianco e nero) e ci ha spiegato la sorprendente prevalenza degli adesivi per paraurti di Saddam Hussein (un caro amico personale del popolare defunto re).
Ci raccontò la storia di Giacobbe ed Esaù, e ci fece capire con nonchalance che stavamo davvero viaggiando attraverso paesaggi biblici: a nord del nostro hotel sul Mar Morto c'era il punto sul fiume Giordano dove Giovanni battezzò Gesù; quell'edificio bianco su una collina lontana era la tomba del fratello di Mosè, Aaronne; Ruth? Oh sì, veniva da quel villaggio. Era come la scuola domenicale che prendeva vita.
Non abbiamo avuto tempo per la città greco-romana di Jerash (sospiro di sollievo da undicenne) o per il castello dei crociati di Kerak, ma siamo comunque riusciti a incastrare almeno una cosa sorprendente ogni giorno. Pleasants ci aveva detto che pensava che la Giordania fosse una delle migliori destinazioni per le famiglie (prima del 7 ottobre 2023, era il best seller di Stubborn Mule) perché "non ha solo i siti più gettonati, ha anche delle attività".
Facciamo la prima tappa del nostro viaggio verso sud dopo il Mar Morto, un'escursione lungo un wadi, o letto del fiume, con i piedi nell'acqua. Le pareti viventi della gola si estendevano su entrambi i lati, palme e felci che prosperavano negli angoli e nelle fessure più improbabili. Anche i granchi. L'emozione derivava dall'immaginare il wadi in piena; massi stranamente incastrati erano la prova della forza dell'acqua, che Ahmad ha detto può raggiungere i 10 metri di profondità dopo forti piogge. Ma la gioia per noi, profonda al massimo fino alle ginocchia, era qualcosa di più elementare: la magia del salto prolungato nelle pozzanghere. Mio marito e io ci siamo chiesti come avremmo potuto applicare questa lezione a casa per generare entusiasmo preadolescente per le passeggiate.
Forse dobbiamo semplicemente concentrare le energie delle nostre escursioni in famiglia su paesaggi mozzafiato e siti patrimonio dell'umanità Unesco, perché non ci sono state lamentele neanche il giorno dopo a Petra, anche se abbiamo finito per percorrere circa dieci miglia. La passeggiata fino al monastero era solo l'inizio; da lì si scendevano ripidi gradini nella roccia, passando davanti a donne beduine con le loro bancarelle di souvenir e collezioni di monete nabatee (così numerose che si suppone che gli antichi commercianti fossero orribilmente negligenti con i loro spiccioli).
Il sito è enorme, potrebbe riempire giorni, non ore, quindi abbiamo percorso la strada colonnata oltre i templi, la fontana del Ninfeo sotto un albero di pistacchio selvatico e le tombe reali. Infine abbiamo raggiunto il Tesoro, dove Ahmad ci ha incoraggiato ad avvicinarci con gli occhi chiusi, per apprezzare meglio la grande rivelazione. Poi eccola lì, che si librava verso l'alto nella sua cornice di arenaria, non solo all'altezza delle aspettative, ma addirittura superandole. Il fatto che ci fossero solo una manciata di altre persone, metà delle quali impegnate in un servizio fotografico di abiti da sposa turchi, ci ha fatto contare di nuovo le nostre benedizioni.
Se la meraviglia di Petra erano le incisioni rupestri artificiali (e anche, per nostro figlio, il negozio che vendeva fruste di cuoio in stile Indiana), la meraviglia di Wadi Rum, un paio d'ore a sud, era ciò che la natura può fare da sola (e anche partite di calcio e Jenga con i bambini del posto). È un paesaggio desertico protetto e la maggior parte dei visitatori, noi compresi, visita gli stessi siti chiave, sfrecciando sulla sabbia all'aperto sul retro di pick-up. È stato bello seguire il circuito (c'erano forse una dozzina di altri camion) ed è stato divertente scalare una duna qui, arrampicarsi su una massa rocciosa lì, ammirare un'antica iscrizione e osare stare in cima a un ponte di roccia naturale.
Ma la cosa vera del Wadi Rum è la sua dimensione: un'enorme arena sabbiosa su una scala difficile da comprendere. Le sue enormi scogliere echeggianti si sono erose in modo tale da sembrare cera fusa o incisioni astratte; ho potuto capire da dove i Nabatei hanno preso le loro idee. Ai loro piedi si trovano circa 300 accampamenti, ma non lo diresti mai perché la vastità li inghiotte. Svegliandomi presto, ho visto la luce sviluppare la tavolozza della roccia dal marrone corteccia d'albero al color ruggine e al finto color mandarino, e le forme cambiare con le ombre: un'aquila è diventata un uomo accigliato con un cappello.
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L'ultima parte del puzzle per noi era la gente; la Giordania moderna, viva e pulsante. Da Wadi Rum ci vuole un'ora di macchina verso sud per arrivare ad Aqaba, la piccola fetta di costa giordana del Mar Rosso. È qui che i giordani vengono a prendersi cura di sé, ha detto, e una volta che avessimo finito in spiaggia, ci avrebbe portato fuori per una serata. La Giordania non è un paese arido, produce vino eccellente e birra decente, e l'alcol è più economico ad Aqaba che altrove. Ma non saremmo andati in un pub, saremmo andati in un bar per il kunafa, un budino dolce, appiccicoso, croccante e nocciolato, e per la shisha, la sigaretta elettronica originale. Anabtawi era il miglior bar, ha detto, trovandoci l'ultimo tavolo tra gruppi di uomini, donne e famiglie che si concedevano gli stessi vizi. È stato bello lasciare che la conversazione scorresse più liberamente, concludendosi naturalmente quando i carboni della shisha si sono spenti.
Il nostro ultimo spaccato di vita è arrivato ad Amman. Dopo una corsa al Jordan Museum per vedere i Rotoli del Mar Morto e le statue di Ain Ghazal vecchie di 9.000 anni, mio marito, mio figlio e io ci siamo diretti ai negozi e ai rooftop bar di Rainbow Street. Un sabato sera, era la quiete di fine settimana, con pochi turisti. "È cambiato da quando è iniziata la guerra. Viviamo in mezzo al fuoco qui", ha detto un uomo in una cooperativa artigianale dove ho comprato borse intrecciate e ornamenti in legno d'ulivo. Ma ci siamo goduti lo scintillio notturno della città disposta teatralmente su colline e canyon.
Ahmad ci ha mostrato i tesori romani della città la mattina successiva, un imponente anfiteatro e il Tempio di Ercole in cima alla collina, ma il suo pezzo forte è stato un giro tra i negozi e i mercati del centro, un mix di erbe, fichi, sottaceti, focacce calde al forno, succo di canna da zucchero e arachidi appena salate. Il punto di arrivo è stato Hashem, un locale di falafel nascosto che è il preferito del re e il migliore della città. Delizioso.
Che estensione dell'esistenza umana ha visto la Giordania, e che momento per vederla. Non potrei essere più sollevato dal fatto che abbiamo messo da parte le nostre apprensioni. Naturalmente i dubbi rimarranno troppi per alcuni, e questo è abbastanza giusto, ma se Petra è nella vostra lista dei desideri o avete una gran voglia di civiltà antiche e spettacolo naturale, andateci ora. Sarete i benvenuti.
