A pesar del conflicto en la región, el país de Oriente Medio está abierto a los negocios. Liz Edwards, su marido y su hijo de 11 años encuentran lugares libres de aglomeraciones y una cálida hospitalidad
Llevábamos un par de horas caminando cuando doblamos una esquina y vimos el monasterio. Empezamos con el frescor de las ocho de la mañana y mantuvimos un ritmo tranquilo con nuestros dos guías, Khaled Bedual (un beduino de montaña de unos cuarenta años que nació en una cueva cercana) y el menos troglodita Ahmad Abu Hanieh. Mientras caminábamos por senderos de arena fina y caminos de acantilados a través de las fantásticas formaciones rocosas y los árboles de enebro cerca de Wadi Musa, en el sur de Jordania, mi marido, mi hijo y yo nos resistimos a alquilar un burro. Sin embargo, aceptamos té de salvia en un par de puestos oportunos a lo largo del camino, debajo de un acantilado de arenisca, con vistas a los cañones y montañas llenos de baches que se extienden hacia el oeste en dirección al valle del Jordán y las granjas de dátiles medjool de Israel.
“La vida en la montaña es dura pero sencilla”, dijo Khaled, señalando una hendidura distante en la roca donde había vivido durante seis semanas en enero, cuando no había turistas. “Tenía dátiles, yogur y fuego para hacer té. No se pueden pastorear cabras sin té, ¡es romántico!”.
Habíamos visto caras imaginarias en los riscos que se tiñeron de rosa al salir el sol, tanques de agua nabateos de 2000 años de antigüedad tallados en los pies de los acantilados y casas de hadas formadas en la roca con agujeros aptos para niños por los que escalar. Todo un delicioso preludio al monasterio de Ad Deir, de dos milenios de antigüedad y 50 metros de altura, con sus pilares, capiteles y frontones tallados de arriba abajo en la roca. Esta era la entrada trasera del sitio declarado Patrimonio de la Humanidad de Petra, así que teníamos el evento principal, el icónico Tesoro, por delante de nosotros. Pero aun así, este fue un gran acto de apoyo. Desde nuestro punto de observación a la sombra de una tetería de enfrente, con sus asientos dispuestos alrededor de una cueva debajo de retratos del rey, teníamos una vista clara de las metopas decorativas y los triglifos (símbolos nabateos que parecen un plato de comida enmarcado por cubiertos) y la urna gigante en la parte superior del templo. Unos cuantos beduinos de pelo largo y ojos color kohl deambulaban a caballo como gorriones del desierto; los perros y gatos callejeros superaban en número a los turistas.
“Octubre es temporada alta; el año pasado por estas fechas había miles de personas aquí”, dijo Ahmad. “No habríamos conseguido un asiento”. El devastador conflicto en la región ha hecho que el turismo en Jordania se desplome, a pesar de que se ha mantenido, como Suiza, al margen. “Los jordanos no tienen miedo de los misiles”, dijo Ahmad. “Sólo la economía”. Subturismo, no sobreturismo. En esas circunstancias, nos parecía grosero felicitarnos por ver una de las nuevas siete maravillas del mundo sin multitudes, pero al menos estando allí podíamos hacer alguna contribución financiera. Por una vez, no me importaba la extendida cultura de las propinas ni mis propias débiles habilidades para el regateo.
Habíamos pensado detenidamente en viajar a Jordania. Cuando les contaba a las personas nuestros planes para las vacaciones de mitad de curso, la respuesta general era menos “Dios, qué genial” y más “Dios, qué valiente/estúpido/ambas cosas”. ¿No me había dado cuenta de que el país comparte fronteras con Israel y Cisjordania, Siria, Irak y Arabia Saudita? ¿En qué estaba pensando?
Bueno, lo que estaba pensando cuando hicimos la reserva en septiembre (terriblemente a último momento según los estándares habituales de disponibilidad; una vez más, la pérdida de los jordanos fue nuestra ganancia), era principalmente que conoceríamos un país nuevo para todos nosotros, un país con cultura, historia y natación, que ofrecería un contrapunto soleado a la llovizna otoñal británica. Y con suficientes lugares épicos vistos en pantalla para satisfacer a un niño de 11 años. Sería una aventura, con Petra (la tercera película de Indiana Jones) y Wadi Rum ( The Martian , Lawrence de Arabia , algunas películas de Star Wars ), así como los mares Muerto y Rojo y la capital, Ammán.
Fuimos con Stubborn Mule, una especialista en viajes familiares con experiencia en Jordania; la directora general, Liddy Pleasants, me aseguró que no esperaría a que el Ministerio de Asuntos Exteriores impusiera una prohibición de viajes para cancelar el viaje si se enteraba de algún problema a través de su propia red de contactos. El intercambio de disparos entre Israel e Irán en el espacio aéreo jordano en octubre ciertamente nos hizo reflexionar, y la cancelación de nuestros vuelos directos de última hora por parte de BA fue molesta (dado que otras aerolíneas seguían volando desde el Reino Unido, lo atribuí a sus problemas con las piezas de repuesto). La incertidumbre me recordó un poco a la época de la COVID, cuando los planes eran solo aspiraciones. Pero en realidad, una vez que nos cambiaron de vuelos, me preocupó más que pudiéramos sentir tensión durante nuestro viaje (el nuestro o el de otros) o que los hoteles y los lugares de interés se sintieran extrañamente vacíos.
Les ahorraré el suspenso: no se cumplió ninguna de las dos cosas. Es cierto que nos centramos en las cosas turísticas, pero nos encontramos con un país de gente generosa y abierta, dispuesta a hablar y reír. Y con suficientes visitantes (franceses, españoles, italianos, estadounidenses, libaneses, británicos) para hacernos compañía en el bufé del desayuno. En nuestro primer día, mientras nos balanceábamos perezosamente en el Mar Muerto a la vista de Cisjordania, era difícil imaginar algo que no fuera paz en kilómetros a la redonda. Hasta que, por supuesto, sobrevoló un helicóptero militar, pero fue el único que vimos en toda la semana. Nos dijimos a nosotros mismos que eran soldados que volvían a casa a almorzar.
Partimos a la mañana siguiente con Ahmad y nuestro chófer, Hassan, que se quedaría con nosotros la mayor parte de la semana. Teníamos que recorrer algunas distancias y Ahmad, una especie de Alfred Molina con la cabeza rapada, había venido dispuesto a enriquecer los kilómetros con cursos intensivos sobre política jordana, la monarquía, el matrimonio, las exportaciones, la escasez de agua, la inmigración y la historia. Nos habló de los diferentes estilos de keffiyeh (el rojo y blanco se hizo popular en Jordania porque el difunto rey Hussein lo favorecía; al igual que Yasser Arafat, los palestinos prefieren el blanco y negro) y nos explicó la sorprendente prevalencia de las pegatinas de Saddam Hussein en los parachoques (un amigo personal cercano del popular difunto rey).
Nos contó la historia de Jacob y Esaú, y nos hizo comprender con naturalidad que estábamos viajando por paisajes bíblicos: al norte de nuestro hotel en el Mar Muerto se encontraba el lugar del río Jordán donde Juan bautizó a Jesús; aquel edificio blanco en una colina distante era la tumba del hermano de Moisés, Aarón; ¿Ruth? Ah, sí, ella era de ese pueblo. Era como si la escuela dominical hubiera cobrado vida.
No tuvimos tiempo para visitar la ciudad grecorromana de Jerash (un alivio para los que tienen 11 años) ni el castillo de las Cruzadas de Kerak, pero aun así nos las arreglamos para hacer al menos una cosa sorprendente cada día. Pleasants nos había dicho que pensaba que Jordania era uno de los mejores destinos para familias (antes del 7 de octubre de 2023, era el más vendido de Stubborn Mule) porque "no solo tiene los sitios más destacados, también tiene actividades".
En la primera parada de nuestro camino hacia el sur después del Mar Muerto, hicimos una caminata por un wadi, o lecho de río, con los pies en el agua. Las paredes vivas del desfiladero se extendían a ambos lados, palmeras y helechos prosperando en los rincones y recovecos más inesperados. También había cangrejos. La emoción provenía de imaginar el wadi en crecida; las rocas extrañamente encajadas eran testimonio de la fuerza del agua, que según Ahmad podía alcanzar diez metros de profundidad después de fuertes lluvias. Pero la alegría para nosotros, que nos llegaba hasta las rodillas como mucho, era algo más elemental: la magia de saltar charcos durante mucho tiempo. Mi marido y yo nos preguntamos cómo podríamos aplicar esta lección en casa para generar entusiasmo preadolescente por caminar.
Tal vez simplemente necesitemos concentrar nuestras energías de senderismo en familia en paisajes asombrosos y lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, porque tampoco hubo quejas al día siguiente en Petra, a pesar de que terminamos recorriendo unos dieciséis kilómetros. La caminata hasta el monasterio fue solo el comienzo; desde allí, bajamos por escaleras empinadas en la roca, pasando por mujeres beduinas con sus puestos de recuerdos y colecciones de monedas nabateas (tan numerosas que uno supone que los antiguos comerciantes eran terriblemente descuidados con el cambio suelto).
El lugar es enorme (podría ocupar días, no horas), así que recorrimos rápidamente la calle con columnas, pasando por templos, la fuente del Ninfeo bajo un árbol de pistacho silvestre y las tumbas reales. Finalmente llegamos al Tesoro, donde Ahmad nos animó a acercarnos con los ojos cerrados, para poder apreciar mejor la gran revelación. Allí estaba, elevándose en su marco de arenisca, no solo cumpliendo con las expectativas, sino superándolas. El hecho de que solo hubiera un puñado de personas más allí (la mitad de ellas en una sesión fotográfica de vestidos de novia turcos) nos hizo agradecer nuevamente.
Si la maravilla de Petra eran los grabados rupestres hechos por el hombre (y también, para nuestro hijo, la tienda que vendía látigos de cuero al estilo de Indiana), la maravilla de Wadi Rum, un par de horas al sur, era lo que la naturaleza puede hacer por sí sola (y también partidos de fútbol y Jenga con los niños del lugar). Es un paisaje desértico protegido y la mayoría de los visitantes, incluidos nosotros, recorren los mismos sitios clave, recorriendo la arena a toda velocidad al aire libre en la parte trasera de camionetas. Fue agradable seguir el circuito (había tal vez una docena de camionetas más) y fue divertido escalar una duna aquí, escalar una masa rocosa allá, admirar una inscripción antigua y atrevernos a pararnos en la cima de un puente de roca natural.
Pero lo que realmente tiene Wadi Rum es su tamaño: una enorme arena de una escala difícil de comprender. Sus enormes acantilados resonantes se han erosionado de tal manera que parecen cera derretida o esculturas abstractas; pude ver de dónde sacaron sus ideas los nabateos. A sus pies se refugian unos 300 campamentos, pero nunca lo notarías porque la inmensidad los engulle. Al despertarme temprano, vi cómo la luz transformaba la paleta de colores de la roca desde el marrón de la corteza de los árboles hasta el óxido y el mandarina bronceado artificial, y las formas cambiaban con las sombras: un águila se convirtió en un hombre ceñudo con un sombrero.
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La última parte del rompecabezas para nosotros era la gente, la Jordania viva, palpitante y moderna. Desde Wadi Rum hay una hora en coche hacia el sur hasta Aqaba, la pequeña porción de costa jordana del Mar Rojo. Aquí es donde los jordanos vienen a darse un capricho, dijo, y una vez que termináramos en la playa, nos llevaría a pasar la noche fuera. Jordania no es un país seco (hace un vino excelente y una cerveza decente) y el alcohol es más barato en Aqaba que en cualquier otro lugar. Pero no íbamos a un pub, íbamos a un café a tomar kunafa, un pudin dulce, pegajoso y crujiente con nueces, y shisha, el vaporizador original. Anabtawi era el mejor café, dijo, y nos encontró en la última mesa entre grupos de hombres, mujeres y familias que se entregaban a los mismos vicios. Fue bueno dejar que la conversación fluyera más libremente, terminando naturalmente cuando las brasas de la shisha se apagaron.
Nuestro último trocito de vida llegó en Ammán. Después de una escapada al Museo de Jordania para ver los Manuscritos del Mar Muerto y las estatuas de Ain Ghazal de 9.000 años de antigüedad, mi marido, mi hijo y yo fuimos a las tiendas y bares en azoteas de Rainbow Street. Era un sábado por la noche, el ambiente era tranquilo y había pocos turistas. “Todo ha cambiado desde que empezó la guerra. Aquí vivimos en medio del fuego”, se encogió de hombros un hombre de una cooperativa de artesanos donde compré bolsos tejidos y adornos de madera de olivo. Pero disfrutamos del brillo nocturno de la ciudad, dispuesta teatralmente sobre colinas y cañones.
A la mañana siguiente, Ahmad nos mostró los tesoros romanos de la ciudad (un impresionante anfiteatro y el Templo de Hércules en la cima de la colina), pero su plato fuerte fue un recorrido por las tiendas y mercados del centro, una mezcla de hierbas, higos, encurtidos, panes planos recién horneados, jugo de caña de azúcar y maní recién salado. El punto final fue Hashem, un pequeño local de falafel que es el favorito del rey y el mejor de la ciudad. Delicioso.
¡Qué gran experiencia de vida humana ha vivido Jordania! ¡Y qué momento para vivirla! No podría sentirme más aliviado de haber dejado de lado nuestras aprensiones. Por supuesto, las dudas seguirán siendo demasiado grandes para algunos, y eso es justo, pero si Petra está en tu lista de deseos o tienes ansias de conocer civilizaciones antiguas y espectáculos naturales, ve ahora. Serás muy bienvenido.
