Apesar do conflito na região, o país do Oriente Médio está aberto para negócios. Liz Edwards, seu marido e filho de 11 anos encontram locais sem multidões e hospitalidade calorosa
Estávamos indo por algumas horas quando dobramos uma esquina e vimos o mosteiro. Começando no frescor das 8h, mantivemos um ritmo fácil com nossos dois guias, Khaled Bedual — um beduíno da montanha de quarenta e poucos anos que nasceu em uma caverna próxima — e o menos troglodita Ahmad Abu Hanieh. Caminhando por trilhas de areia fina e caminhos de penhascos através das fantásticas formações rochosas e zimbros perto de Wadi Musa, no sul da Jordânia, meu marido, meu filho e eu resistimos ao aluguel de burros. No entanto, aceitamos chá de sálvia em algumas barracas oportunas ao longo do caminho — sob um penhasco de arenito, com vista para os cânions e montanhas irregulares que se estendem para o oeste em direção ao Vale do Jordão e às fazendas de tâmaras medjool de Israel.
“A vida na montanha é dura, mas simples”, disse Khaled, apontando para uma depressão distante na rocha onde ele viveu por seis semanas em janeiro, sem turistas. “Eu tinha tâmaras, iogurte e fogo para fazer chá. Você não pode pastorear cabras sem chá — é romântico!”
Vimos rostos imaginários nos penhascos ficando rosados conforme o sol nascia, tanques de água nabateus de 2.000 anos escavados nos pés dos penhascos e casas de fadas formadas na rocha com buracos adequados para crianças escalarem. Tudo um delicioso prelúdio para o mosteiro de dois milênios e 50 m de altura, Ad Deir, com seus pilares, capitéis e frontões esculpidos de cima para baixo na rocha. Esta era a entrada dos fundos para o patrimônio mundial de Petra, então tínhamos o evento principal, o icônico Tesouro, à nossa frente. Mas ainda assim, este foi um grande ato de apoio. Do nosso ponto de vista na sombra de uma casa de chá em frente, seus assentos dispostos ao redor de uma caverna sob retratos do rei, tínhamos uma visão clara das metopes e triglifos decorativos — símbolos nabateus que parecem um prato de jantar emoldurado por talheres — e a urna gigante no topo do templo. Alguns homens beduínos de cabelos longos e olhos pintados de kohl corriam em cavalos como pardais do deserto; cães e gatos vadios superavam em número os turistas.
“Outubro é a alta temporada; no ano passado, nessa época, havia milhares de pessoas aqui”, disse Ahmad. “Não teríamos conseguido um assento.” O conflito devastador na região fez o turismo na Jordânia despencar, apesar de ter permanecido, como a Suíça, sem envolvimento. “Os jordanianos não têm medo de mísseis aéreos”, disse Ahmad. “Só a economia.” Subturismo, não superturismo. Nas circunstâncias, parecia grosseiro nos parabenizar por ver uma das novas sete maravilhas do mundo sem multidões, mas pelo menos estando lá, poderíamos fazer alguma contribuição financeira. Pela primeira vez, não me importei com a cultura generalizada de gorjetas ou com minhas próprias habilidades fracas de pechincha.
Nós tínhamos pensado cuidadosamente sobre viajar para a Jordânia — quando eu contava às pessoas sobre nossos planos para o meio do semestre, um "uau" em resposta era geralmente menos "nossa, que legal" e mais "nossa, que corajoso/estúpido/ambos". Eu não tinha notado que o país faz fronteira com Israel e a Cisjordânia, Síria, Iraque e Arábia Saudita? O que eu estava pensando?
Bem, o que eu estava pensando quando reservamos em setembro (horrivelmente de última hora para os padrões usuais de disponibilidade; novamente, a perda dos jordanianos foi nosso ganho), era principalmente que veríamos um país novo para todos nós, um com cultura, história e natação, que ofereceria um contraponto ensolarado no meio do caminho à garoa do outono britânico. E com locais épicos vistos na tela o suficiente para satisfazer o garoto de 11 anos. Seria uma aventura, apresentando Petra (o terceiro filme de Indiana Jones) e Wadi Rum ( Perdido em Marte , Lawrence da Arábia , alguns Star Wars ), bem como os mares Morto e Vermelho e a capital, Amã.
Fomos com a Stubborn Mule, uma especialista em viagens familiares com experiência na Jordânia; a diretora-gerente, Liddy Pleasants, me garantiu que não esperaria por uma proibição de viagem do Ministério das Relações Exteriores para cancelar a viagem se soubesse de problemas por meio de sua própria rede de contatos. Israel e Irã trocando tiros no espaço aéreo jordaniano em outubro certamente nos fez hesitar, e a BA cancelar nossos voos diretos de última hora foi irritante (já que outras companhias aéreas ainda estavam voando do Reino Unido, atribuí isso a seus problemas com peças de reposição). A incerteza me lembrou um pouco dos tempos da Covid, quando os planos eram apenas aspirações. Mas, na verdade, uma vez que fomos remarcados para novos voos, fiquei mais preocupado que pudéssemos sentir tensão durante nossa viagem — a nossa ou a de outros — ou que hotéis e pontos turísticos parecessem assustadoramente vazios.
Vou poupá-los do suspense: nenhuma das duas coisas aconteceu. Claro, nós focamos nas partes turísticas, mas encontramos um país de pessoas generosas e abertas, prontas para conversar e rir. E visitantes suficientes — franceses, espanhóis, italianos, americanos, libaneses, britânicos — para nos fazer companhia no bufê de café da manhã. No nosso primeiro dia, enquanto balançávamos preguiçosamente no Mar Morto, à vista da Cisjordânia, era difícil imaginar qualquer coisa além de paz por quilômetros a fio. Até que, é claro, um helicóptero militar sobrevoou — mas foi o único que vimos a semana toda. Dissemos a nós mesmos que eram soldados indo para casa almoçar.
Partimos na manhã seguinte com Ahmad e nosso motorista, Hassan, que ficaria conosco a maior parte da semana. Tínhamos algumas distâncias para cobrir e Ahmad, uma espécie de Alfred Molina de cabeça raspada, veio preparado para enriquecer as milhas com cursos intensivos sobre política jordaniana, monarquia, casamento, exportações, escassez de água, imigração e história. Ele nos falou sobre os diferentes estilos de keffiyeh (vermelho e branco se tornaram populares na Jordânia porque o falecido rei Hussein os favorecia; como Yasser Arafat, os palestinos preferem o preto e branco) e explicou a surpreendente prevalência de adesivos de para-choque de Saddam Hussein (um amigo pessoal próximo do falecido rei popular).
Ele nos contou a história de Jacó e Esaú, e nos fez perceber, bem casualmente, que estávamos realmente viajando por paisagens bíblicas: ao norte do nosso hotel no Mar Morto, ficava o local no Rio Jordão onde João batizou Jesus; aquele prédio branco em uma colina distante era o túmulo do irmão de Moisés, Aarão; Rute? Ah, sim, ela veio daquela vila. Era como se a escola dominical ganhasse vida.
Não tivemos tempo para a cidade greco-romana de Jerash (suspiro de alívio de 11 anos ali) ou o castelo dos cruzados de Kerak, mas ainda conseguimos encaixar pelo menos uma coisa surpreendente a cada dia. Pleasants nos disse que achava que a Jordânia era um dos melhores destinos para famílias — antes de 7 de outubro de 2023, era um campeão de vendas da Stubborn Mule — porque "não tem apenas os locais de grande sucesso, tem atividades também".
Faça a primeira parada em nosso caminho para o sul depois do Mar Morto, uma caminhada ao longo de um wadi, ou leito de rio, nossos pés na água. As paredes vivas do desfiladeiro se estendiam de ambos os lados de nós, palmeiras e samambaias prosperando nos cantos e fendas mais improváveis. Caranguejos também. A emoção veio de imaginar o wadi em cheia; pedras estranhamente cunhadas eram uma prova da força da água, que Ahmad disse que poderia atingir 10 m de profundidade após chuvas fortes. Mas a alegria para nós, na altura dos joelhos no máximo, era algo mais elementar: a magia de pular poças prolongadas. Meu marido e eu nos perguntamos como poderíamos aplicar essa lição em casa para gerar entusiasmo pré-adolescente por caminhadas.
Talvez precisemos simplesmente concentrar nossas energias de caminhadas em família em paisagens surpreendentes e patrimônios mundiais da Unesco, porque não houve reclamações no dia seguinte em Petra, mesmo que tenhamos acabado percorrendo cerca de dez milhas. A caminhada até o mosteiro foi apenas o começo; de lá, descemos degraus íngremes na rocha, passando por mulheres beduínas com suas barracas de souvenirs e coleções de moedas nabateias (tão numerosas que se supõe que os antigos comerciantes eram terrivelmente descuidados com suas moedas soltas).
O local é enorme — poderia preencher dias, não horas — então, passamos rapidamente pela rua com colunatas, passando por templos, a fonte Nymphaeum sob uma árvore de pistache selvagem e os túmulos reais. Finalmente, chegamos ao Tesouro, onde Ahmad nos encorajou a nos aproximar de olhos fechados, para melhor apreciar a grande revelação. Então, lá estava ele, voando alto em sua estrutura de arenito, não apenas correspondendo ao hype, mas superando-o. O fato de apenas um punhado de outras pessoas estarem lá — metade delas em uma sessão de fotos de vestidos de noiva turcos — nos fez contar nossas bênçãos novamente.
Se a maravilha de Petra eram as esculturas rupestres feitas pelo homem (também, para nosso filho, a loja que vendia chicotes de couro no estilo Indiana), a maravilha de Wadi Rum, algumas horas ao sul, era o que a natureza pode fazer por si mesma (também, jogos de futebol e Jenga com crianças locais). É uma paisagem desértica protegida e a maioria dos visitantes, nós incluídos, visitam os mesmos locais principais, passando rapidamente pela areia ao ar livre na traseira de caminhonetes. Foi bom seguir o circuito — havia talvez uma dúzia de outros caminhões — e foi divertido escalar uma duna aqui, escalar uma massa rochosa ali, admirar uma inscrição antiga e ousar ficar em cima de uma ponte de pedra natural.
Mas a coisa real sobre Wadi Rum é o tamanho: uma enorme arena de areia em uma escala que é difícil de compreender. Seus enormes penhascos ecoantes foram erodidos de tal forma que parecem cera derretida ou esculturas abstratas; eu podia ver de onde os nabateus tiraram suas ideias. Abrigados a seus pés estão cerca de 300 acampamentos, mas você nunca saberia disso enquanto a vastidão os engole. Acordando cedo, observei a luz desenvolver a paleta da rocha de marrom-casca de árvore para ferrugem e tangerina falsa, e as formas mudam com as sombras — uma águia se tornou um homem carrancudo de chapéu.
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A parte final do quebra-cabeça para nós eram as pessoas; a Jordânia viva, pulsante e moderna. De Wadi Rum, é uma hora de carro ao sul até Aqaba, o pedacinho da costa do Mar Vermelho na Jordânia. É aqui que os jordanianos vêm para se mimar, ele disse, e quando terminássemos na praia, ele nos levaria para uma noite fora. A Jordânia não é um país seco — produz vinhos excelentes e cerveja decente — e a bebida é mais barata em Aqaba do que em outros lugares. Mas não íamos a um pub, íamos a um café para kunafa, um pudim doce, crocante e pegajoso de nozes, e shisha, o vape original. Anabtawi era o melhor café, ele disse, nos encontrando na última mesa entre grupos de homens, mulheres e famílias se entregando aos mesmos vícios. Era bom deixar a conversa fluir mais livremente, encerrando naturalmente quando as brasas do shisha se apagavam.
Nossa última fatia de vida veio em Amã. Depois de uma corrida ao Museu da Jordânia para ver os Manuscritos do Mar Morto e as estátuas de Ain Ghazal de 9.000 anos, meu marido, meu filho e eu fomos às lojas e bares na cobertura da Rainbow Street. Uma noite de sábado, era um fim de semana tranquilo, com poucos turistas. "Mudou desde que a guerra começou. Vivemos no meio do fogo aqui", deu de ombros um homem em uma cooperativa de artesanato onde comprei bolsas de tecido e enfeites de madeira de oliveira. Mas nós aproveitamos o brilho noturno da cidade teatralmente disposta sobre colinas e cânions.
Ahmad nos mostrou os tesouros romanos da cidade na manhã seguinte — um anfiteatro impressionante e o Templo de Hércules no topo da colina — mas sua pièce de résistance foi um giro pelas lojas e mercados do centro da cidade, um borrão de ervas, figos, picles, pães achatados aquecidos no forno, caldo de cana e amendoins recém-salgados. O ponto final foi Hashem, um restaurante de falafel em um buraco na parede que é o favorito do rei e o melhor da cidade. Delicioso.
Que varredura da existência humana a Jordânia viu — e que momento para vê-la. Eu não poderia estar mais aliviado por termos deixado nossas apreensões de lado. Claro que as dúvidas permanecerão demais para alguns, e isso é justo, mas se Petra está na sua lista de desejos ou você tem um desejo por civilizações antigas e espetáculos naturais, vá agora. Você será muito bem-vindo.
